Hallo zusammen,
habe jetzt die erste Tour mit der Kugel zur Tüv- Werkstatt unternommen (ca. 30 Km) , läuft super.
Meine Frage: wo sollte sich der Temperatur- Anzeiger während der Fahrt befinden? Bei der Tour stand er so zwischen 90-92 ° laut Tacho. Beim anhalten ging er leicht unter die 90 Grad.
Ist das OK ? Das Kühlsystem war auch nicht übermäßig erhitzt. Beim Druck auf den Kühlerdeckel tat sich nicht viel.

Kölsche Grüße von Karl

Moin Karl,
hats denn auf dem TÜV geklappt ?
Zur Temperatur:
Ohne jetzt den 12M zu kennen, um die 90° sind doch ein absolut normaler Wert. Ob das Instrument allerdings so genau geht, ist die andere Frage. Evtl. mal mit einem Thermometer selbst nachmessen. Wenn aber auf dem Deckel kein Druck war, ist es auch nicht zu heiß geworden.
Ich habe sowohl beim P2 und auch beim P3 festgestellt, das die kritischsten Temperaturen beim hochsommerlichen Fahren im Stadtverkehr auftreten. Da läuft der Lüfter einfach nicht schnell genug. Und ab ca. 50km/h bräuchte man eigentlich keinen Lüfter mehr, da der Fahrtwind das besorgt. Aber die Motoren sind hart im Nehmen. Im P2 hatte ich schonmal den roten Bereich im Thermometer erreicht. Zum Glück hat die Kopfdichtung aber nichts abbekommen (Heizung angemacht und zügig weitergefahren). Ursache dafür war aber ein Thermostat, der nicht mehr richtig geöffnet hat. Nach Ausbau sah ich an einer Gravur, daß es noch der erste Thermostat von 1957 (Fa. Behr) war. Der hat also echt lange gehalten... Wahnsinn.
Berichte doch bei Gelegenheit mal bitte, wie es mit deiner Zulassung (Warnblinker etc.) geklappt hat!
Gruß
Klaus KW

Hallo Klaus,
ist ja beruhigend. Ich dachte schon er würde heiss.
Zur Zeit steht der 12m bei einem Freund in der Werkstatt zur Tüv- Abnahme u.s.w. Der Prüfer war hellauf begeistert und war auch gleich infiziert. Als er den Unterboden sah konnte er es kaum glauben. Ungeschweisst und absolut Rostfrei. Er hat mir glatt gratuliert zu so einem aussergewöhnlich gut erhaltenen Fahrzeug. Jetzt werden noch alle Flüssigkeiten getauscht und alles abgeschmiert. Das Kühlwasser war so schwarz das man die Frostschutz- Scala gar nicht mehr erkennen konnte. Ich bin noch nicht sicher ob man eine spezielle Frostschutz- Mischung mit Korrosions-Rostschutz reinmachen sollte. Hast Du da Erfahrung?. Beim Öl lese ich immer wieder von 15W40. (hat der Vorbesitzer auch verwendet)

Lieben Gruß

Karl

Hallo Karl,

also der Taunus allgemein, liebt es heiss zu haben! Je wärmer er hat, desto ruhiger ist sein Motorgeräusch.

Nun zum Öl! Nur Mineralöl einfüllen! Kein synthetisches Öl! Sonst gehen Dir verschiedene Motordichtungen hinüber. Ich z. B. fahre ein Mineralöl 20/50 der Liter für unter 2, - €. Besser ist es dann, das Öl auch lieber mal öfters zu wechseln. Ich mache alle 5000 KM Ölwechsel.

Ins Kühlerwasser gehört auf jedenfall ein Korrosionsschutz. Und Korrosionsschutz und Frotzschutz, ist so eine gelb-rote Brühe, Beides in Einem!

Liebe Grüsse,
Wolle

Mahlzeit!
1. Du hast den richtigen TÜV-Mann gefunden - Glückwunsch. Macht manches einfacher.

2. Kühlwasser: es gibt verschiedene Sorten, die nicht für alle (modernen) Motoren geeignet sind. (Manche sorten greifen Alu an). Weil aber an den alten Motoren der Block aus Grauguss ist, kannst du jedes erhältliche Mittel nehmen. Und da ja alles raus ist, gibt es auch keine Probleme mit Mittelchen, die sich nicht mischen. Wie Wolle sagt, mach auf jeden Fall Kühlmittel rein, am besten bis -25 Grad (Es sei denn du hast ein beheiztes Winterquartier). Der Frostschutz ist auch wichtig zur Schmierung der Wasserpumpe, deshalb würde ich auch NICHT wie manche es gerne machen, im Sommer reines Wasser einfüllen. Das nimmt zwar (geringfügig) schneller die Hitze auf, aber es schmiert halt nicht und schützt auch nicht vor Korrosion. Der Werkstattmann soll auf jeden fall vor dem Neueinfüllen mal ordentlich mit dem Schlauch das Kühlsystem spülen, am Besten bei abgezogenen Schläuchen sowohl Kühler als auch Motorblock. Je weniger Dreck da drin bleibt, desto besser.

3. Öl: da kann man stundenlang philosphieren, fragst du 5 Leute, gibts 10 Meinungen. Wie auch Wolle sagt, synthetisches Öl brauchts nicht. Eigentlich macht man es so: Wenn der Motor KEINEN Ölfilter hat, gehört ein unlegiertes Öl rein, welches die Schmutzpartikel NICHT in der Schwebe hält. Diese können sich dann am Boden der Ölwanne absetzen und man kann diese gelegentlich abnehmen und den Schmodder entfernen. Bei Motoren MIT Filter kann man gerne legiertes Öl verwenden, dieses hält den Schmutz in der Schwebe und transportiert den so in den Filter, wo er ausgefiltert wird. Soweit die Theorie...
Beide meiner Taunüsse haben KEIN Ölfliter. Im P2 fahre ich relativ teures Oldtimeröl SAE20 oder 30, unlegiert. Die Ölwanne hatte ich einmal runter, was nicht wirklich Spaß macht, denn man muss den ganzen Motor ca. 5cm lupfen, damit die Ölwanne über den vorderen Querträger gehoben werden kann (der Saugschnorchel ragt zu tief in die Wanne). Damals habe ich den ganzen Dreck entfernt und die Wanne mit neuer Dichtung montiert. Ohne Hebebühne kein Vergnügen!

Beim P3 (auch ohne Ölfilter) fahre ich seit mehr als 30.000km billiges Baumarkt-Öl, 15w40 (da 20w50 nicht mehr billig verfügbar). Ölwanne hatte ich noch nicht runter, ich weiß nicht wieviel Dreck da steht, aber vermutlich nicht allzu viel. Das moderne Öl sollte ja wie beschrieben den Schmutz in der Schwebe halten - und genau aus diesem Grund bekommen beide Wagen alle 3000km einen Ölwechsel!
Zusätzlich kippe ich bei jedem 2. Wechsel auch noch ein MoS2-Additiv dabei, das ist umstritten, aber ich arbeite im Maschinenbau und weiß wie gut "Molykote" schon seit den 40er Jahren hilft und wirkt (wurde z.b. Kampfflugzeugen ins Motoröl gegeben, damit diese nach einem Treffer in den Motor trotz Ölverlust noch eine Zeit weiterfliegen konnten).
Das moderne MoS2-Additiv ist nichts anderes. Es hinterlässt auf allen benetzten Flächen einen dünnen Graphitfilm auch wenn das Öl längst abgetropft ist, welcher sehr gut die (Not-)Schmierung sicherstellt, bevor nach einem kalten Motorstart die Ölpumpe das Öl an die entfernten Stellen transportiert hat (das sind bei unseren Motoren die Kipphebelwelle oben auf dem Zylinderkopf etc.).
Sowas ist für mich glaubhaft und techn. nachvollziehbar, im Gegensatz zu den diversen Wunder-Additiven, die eine "Keramik- oder Teflonbeschichtung" der Metalloberflächen erzeugen sollen. Sowas halte ich für Schwachsinn und technisch nicht machbar, jedenfalls nicht bei den Bedingungen, die im Innern eines Motors herrschen.
Aber wie gesagt, just my 2 cents.
Fakt ist, das zu dünnes Öl die "Inkontinenzen" unserer alten Wagen verschlimmert, soll heißen, je dünner, desto Tropf :-)
Ich denke mit ordentlichem SAE30 oder 15W40, regelmäßig gewechselt, Auto schonend warm- und kaltgefahren solltes du auf der sicheren Seite sein.

Gruß
Klaus KW

Hallo allerseits,
da bekomme ich ja die volle Breitseite eurer Erfahrung mit auf den Weg, besser geht`s ja kaum. Werde gleich nochmal in die Werkstatt fahren und Anweisungen geben. Das M- Flash Relais habe ich gestern bei Detlef Louis bekommen.
Also....Bastel- Potenzial ist da.

Muchas gracias an alle

Karl